Как ускорить плодоношение молодых груш
Здравствуйте, уважаемые друзья!
Многие дачники выращивают в своем саду груши. Сочные плоды – прекрасное лакомство, сладкие на вкус, с изумительным нежным ароматом. Отменными товарными качествами обладают как раннеспелые летние груши, так и более поздних осенних и зимних сортов: Трапезница, Молдавская ранняя, Фаворитка, Маргарита Марилья, Конференция, Медовая, Черемшина, Парижанка, Дюшес.
Сажая молодые годовалые саженцы, садоводы могут рассчитывать на получение первого урожая на 3-4 год вегетации. Однако существует несколько проверенных агроприемов, которые позволят заставить грушу плодоносить
на 1-2 года раньше. В частности, речь идет о правильности посадки, своевременной обрезке, азотных подкормках, использовании ускорителей роста, формировании кроны, растяжке скелетных ветвей и молодых побегов, прививке на сильнорослом подвое, например, на дичке обыкновенной. От соблюдения необходимых правил посадки молодых груш напрямую зависит рост и развитие молодого саженца.
Подготовка посадочного места
Оптимальный размер ямы под саженец груши рекомендован следующий: глубина – 1/2 метра, диаметр – 0,8 м. В выделенном пространстве, заполненным питательным почвогрунтом с добавлением ценной органики и минеральных составляющих, в первые несколько лет будет активно развиваться и формироваться корневая система груши, от состояния которой зависит, когда же дерево начнет давать плоды.
Почвенная смесь для посадки груш должна быть легкой, структурированной и питательной. Подойдет верхний плодородный слой грунта, а также готовые почвосмеси, предназначенные для посадки плодовых культур и приобретаемые в садовых магазинах. Землю тщательно перемешивают с двумя ведрами вызревшего компоста или качественно перепревшего коровяка, стаканом суперфосфата, тремя столовыми ложками аммиачной селитры и половиной стакана калия сернокислого или калийной селитры.
Посадка груши
Данную посадочную смесь размещают в яме, стараясь большей частью заполнить ее края, и выливают ведро воды. После того, как влага впитается, в центр засыпают конусом чистую землю, слой которой защитит корни молодого саженца от удобрений до того момента, пока они не разойдутся до безопасной концентрации.
15-20 см пространства остается для размещения саженца, корни которого аккуратно разравниваются по конусу земли. Корневая шейка посаженной груши должна быть на уровне поверхности почвы, а место прививки – выше. Засыпают яму с саженцем обычной садовой землей или универсальной почвосмесью.
Формировка кроны у груши
Когда пойдут первые скелетные веточки, расстояние от земли будет примерно 70-80 см. При посадке наше деревце смотрит на юг, то есть место прививки (там, где заросший пенечек, если он еще остался) должно быть с южной стороны. Зачем? Место обрастания способно накапливать большое количество солнечной энергии, что очень важно для деревца. А что такое энергия солнца, не мне вам рассказывать.
Для крепления деревца ставим вокруг него три колышка за пределами ямки на одинаковом расстоянии друг от друга. На них натягиваем шпагат, который и будет удерживать саженец в вертикальном положении. В какую бы сторону ни подул ветер, корневая система не повредится.
В первый же год (при весенней посадке) в разных направлениях образуются скелетные веточки. Оставляем три-четыре в разных местах саженца, избегая загущения.
Лишние обрезаем. А когда веточки подрастут и окрепнут, привязываем к ним пеньковый (мягкий) шпагат и аккуратно натягиваем в нужном направлении к колышкам (для каждой веточки забиваем отдельный колышек по направлению шпагата). При этом главное – не пережать крону!
Этим приемом мы увеличиваем углы между скелетными веточками и штамбом. Да, мы «насилуем» наши веточки, тянем их ближе к земле, чтобы в дальнейшем они приняли не горизонтальную, а компактную округлую форму {как бы приподнятую). Но при таком состоянии деревца идет ускоренный цикл образования плодовых почек. Не забываем об уходе: рыхление, мульча, полив, борьба с вредителями и насекомыми. И (внимание!) до первого плодоношения не обрезаем и не удобряем!
Летом второго года идет закладка нескольких плодовых почек. Это нам даст возможность дегустировать плоды на третий год. А на следующий год плодов будет значительно больше. За это время у нас есть возможность определиться: понять, тот ли сорт нам продали или необходимо перепривить. Шпагат из ветвей снимаем тогда, когда ветви примут естественное направление и расположатся так, как нам надо.
Прием 3. Хорошая порция удобрений
Посадочную яму заполните смесью плодородной почвы, двух ведер перегноя, 1 ст. суперфосфата, 0,5 ст. сернокислого калия и 3 ст.л. аммиачной селитры. Но не до краев!
Сверху после посадки саженца груши нужно будет насыпать 15-20 см земли, которая защитит корни от удобрений, пока они не растворятся до безопасной концентрации.
Перед посадкой корни саженца окуните в глиняную болтушку, в которую добавьте немного золы и пачку Корневина для ускорения приживаемости молодого растения.
Правила посадки
Чтобы груша обильно плодоносила, соблюдают несколько правил:
- выбирают хорошо освещенное место;
- соблюдают оптимальные показатели кислотности почвы;
- не допускают переувлажнения грунта;
- садят растение на большую глубину;
- проводят своевременную и правильную подкормку минеральными удобрениями, т. к. груша не переносит органику.
Прием 5. Чередование подкормок
Весной второго года, как только растает снег и немого подсохнет почва, под каждым саженцем груши в приствольном кругу разбросайте по 3 ст.л. аммиачной селитры и заделайте в грунт граблями.
А затем через каждые 2 недели вплоть до середины июля вносите под растение с заделкой в почву мочевину (по инструкции) – она поможет груше нарастить листья.
Помимо этого, под каждый саженец полезно трижды внести гумат натрия (по инструкции): во время распускания почек, в июле и в конце августа. Этот стимулятор вызовет мощный рост листвы и побегов, значительно ускоряет вступление саженцев груши в плодоношение.
Возможные причины, почему груша не цветет и не плодоносит
Выделяют разные факторы, которые могут быть причиной того, что на дереве не формируются цветы и, соответственно, нет плодов.
Нет опылителей
Если высадить на участке один сорт, он никогда не даст завязей. Груша — плодовое дерево, которое является самобесплодным. Исправить проблему в таком случае легко. Высаживают в саду хотя бы 2 сорта. Есть и другой вариант — привить на взрослое дерево веточку другого сорта. Таким образом возможно перекрестное опыление, которое гарантирует положительный результат. Привитая ветка или все сорта груши, посаженые в саду, должны быть одного срока созревания. В противном случае опыления не будет.
Подмерзание
Груша, по сравнению с другими плодовыми деревьями, не может похвастаться хорошей морозоустойчивостью. В самом начале зимних холодов ее корни подмерзают. Это приводит к тому, что весной она не цветет.
Данное явление происходит потому, что нет еще снега, который служит укрытием. Уберечь корни от подмерзания можно путем укрывания почвы в районе расположения корней. Для этого используют мульчу, ткань или лапник.
Неправильные подкормки
Если на груше появляются плоды, но их мало, значит, почва перенасыщена удобрением. Чрезмерное количество подкормок дает сильный прирост растения в высоту. Все силы дерево тратит на рост, а то, что осталось, помогает в формировании плодов.
Недостаток питательных веществ можно вычислить по поведению груши. Она постепенно сбрасывает завязи, которые успели образоваться. Необходимо следить за составом земли и уровнем кислотности.
Неправильная пересадка
Изменение места «жительства» — это еще одно испытание для груши. Причем одинаково страдает саженец и молодое дерево. Несоблюдение правил пересадки и последующий неправильный уход приводят к отсутствию плодов на груше. Самая большая неприятность в том, что в результате пересадки она может погибнуть.
Поражение болезнями или вредителями
Отсутствие плодов на груше обусловлено еще одним фактором — болезни и вредители. Если весной цветы на дереве так и не появились, в этом может быть виноват цветоед. К появлению насекомого готовятся еще зимой, принимая специальные меры борьбы.
Даже если оно все-таки образовало цветы, это еще не значит, что можно расслабиться. Угрозу для груши представляет плодожорка, заболевания, вызванные грибком, и другие насекомые-паразиты. Защитить сад от этой неприятности помогут своевременные обработки растворами.
Неправильная или несвоевременная обрезка
Дерево продолжает расти с каждым годом. В результате увеличения веток и появления новых крона загущается. Плоды уменьшаются, а их количество снижается.
Груша, как и другие плодовые представители, нуждается в обрезке и прореживании.
Недостаточная освещенность
Плохое освещение также становится причиной отсутствия плодов. Как правило, такое случается, если дерево посажено в северной части сада, находится за высоким забором или растет по соседству с растениями, отбрасывающими большую тень. Снижается не только урожай, но также увядают листья.
Недостаток солнечного света ослабляет грушу. Если количество урожая снижается, то со временем она перестанет давать плоды полностью. В тени меняется и внешний вид дерева.
Повышенная влажность почвы
Состав грунта — одно из главных требований грушевого дерева. Если она растет на рыхлой и плодородной земле, чувствует себя хорошо, о чем свидетельствует обильное появление плодов. Высокое количество влаги в земле приводит к вымоканию корневой системы.
Неблагоприятные погодные условия в период цветения
Грушевое дерево периодически страдает от проявлений погоды. Причина отсутствия плодоношения — сильные и холодные ветры. Исправить ситуацию можно, окружив его забором, который будет умеренно пропускать ветер.
Сортовые особенности
Груша может чувствовать себя хорошо, но при этом человека беспокоит, что плоды не появляются. Садовод начинает предпринимать меры, которые являются лишними, и в них нет необходимости.
Груша не приносит плоды, поскольку период плодоношения еще не настал.
Каждый сорт отличается характеристиками, о которых может не знать человек. Перед покупкой саженца рекомендуется поинтересоваться сроками вступления в плодоношение. Это избавит от томительного ожидания и догадок.
Как остановить?
Вырастив деревце до определенной высоты, домашние или профессиональные дизайнеры часто задаются вопросом о том, как ограничить рост ели, сохранив ее декоративность.
Даже если на вашем участке растет дерево, выкопанное когда-то в лесу, его можно облагородить регулярной обрезкой. Но делать это нужно ежегодно, не дожидаясь, когда макушка и ветки одревеснеют.
При использовании варианта «спиливание» макушки, чтобы прекратить рост в высоту, взрослое дерево будет выглядеть некрасиво. Вместо одной макушки, вырастет несколько, которые будут кривыми путями пытаться занять главенствующее положение.
Спил боковых ветвей приведет к оголению веток, так как чем ближе к стволу, тем меньше хвои на ветках. А новые почки здесь не растут.
Чтобы придать нужную форму растению и ограничить рост, нужно внимательно следить за новыми побегами. Весной они активно пускаются в рост. Их нужно не срезать, а аккуратно отрывать, выворачивая из пазухи. Такой способ называется прищипывание. Весной молодые веточки очень мягкие, и удалить их без инструмента будет несложно. Этот же способ используют при формировании кроны в стиле бонсай. Здесь не подойдут инструменты – только ручная работа с каждой веточкой.
С помощью второго способа – стрижки ручным или электрическим секатором можно создать живые еловые фигуры: шар, конус или квадрат. Для использования этого способа нужно обзавестись хорошим инструментом, чтобы не измять веточки, а именно: срезать. Обычную санитарную стрижку с целью поддержания имеющейся высоты проводят в конце лета, перед наступлением состояния покоя. В этом случае срезы успеют затянуться до наступления морозов.
Побеги срезают на одну-две три от общей длины таким образом, чтобы зеленая масса со всего дерева уменьшилась не более чем на 1/3.
Если есть необходимость весенней обрезки, то делать это нужно ранней весной до наступления времени роста почек. При соблюдении всех рекомендаций елочка будет иметь ту высоту и форму, которая для вас желательна. И радовать вас своей красотой круглый год. А зимой, украшенная новогодними огнями и шарами, она создаст лучшее настроение для времени исполнения желания.
О росте хвойных растений смотрите далее.
Саженцы для Вас
Сколько ждать первое плодоношение с момента посадки саженцев? Один из наиболее часто задаваемых вопросов садоводами? Конечно, хочется побыстрее. Это ценное свойство пород и сортов называется скороплодностью. На скороплодность влияет много факторов, но можно выделить три основных: условия выращивания (уровень агротехники), на какой подвой привито растение, природные свойства конкретной культуры и сорта. Условия выращивания и скороплодность — тема многогранная и невсегда очевидна. Безусловно, что надо стремиться к высокому уровню агротехники, как залогу долговечности и высокой продуктивности деревьев. Однако часто это может отодвинуть плодоношение на более позднее время, к примеру — так влияет формирующая обрезка. Подвой может существенно ускорить плодоношение, и выведение таких ценных подвоев для яблони сдела проблему скороплодности этой культуры не столь актуальной. С подвоями груши дела обсоят сложнее. Подвои самой груши, ускоряющие плодоношение, пока не вывели. В регионах с теплым климатом в этих целях прививают на айву. В более северных широтах, например, здесь в средней полосе, из-за низкой зимостойкости айва в качестве подвоя не подходит. Вместо нее пытаются использовать боярышник или рябину. Прививки на рябину более распространены и известны случаи, когда результаты были успешными: груша на рябине неплохо росла и плодоносила довольно продолжительное время. Но это отдельные случаи. Чаще наблюдались ситации несоместимости подвоя и привоя: привитое дерево развивалось слабо, а через какое-то ( не очень продолжительное) количество лет погибало. Из всего этого следует, что в случае с грушей скороплодность определяется главным образом самим сортом.
В сортименте для средней полосы России наиболее скороплодными являются следующие сорта: ранние — Лада, Чижовская, осенняя — Память Яковлева, поздняя — Белорусская поздняя. Срок ожидания первого плодоношения при высадке двухлеток составляет 2-3 года. Для Белорусской поздней этот признак недостаточно явен и стабилен, часто имеет место гораздо более позднее наступление этого срока. Безусловным фаворитом по скороплодности является Лада. В своем питомнике я часто наблюдаю ситуацию, когда двухлетки этого сорта дружно цветут, если их оставить доращивать до трехлеток (смотрите фото). Лада является очень ранним, пожалуй, самым ранним из ценных сортов. В Тульской области потреблять плоды можно уже в конце июля, начале августа. Лучше не дожидаться полного созревания на дереве, а снимать груши чуть недозревшими. Через несколько дней плоды «доходят» и «становятся сочными, сладкими и вкусными. Если недозревшие груши положить в холодильник, потребление можно продлить на 2-3 недели. Следует отметить также и то, что плоды созревают неодновременно, в зависимости от целей это можно считать как «плюсом», так и «минусом». Как выглядят плоды представлено в слайдере
Что влияет на развитие ели?
Сначала стоит обратить внимание на то, что два саженца, приобретенные одновременно, но посаженные на разных участках или даже в противоположных углах одного участка, будут расти по-разному. Все зависит от условий произрастания, к которым относятся многие факторы.
- Качество и условия выращивания посадочного материала.
- Качество земли – елочка сможет расти даже на обедненной микроэлементами почве, но только без застоя воды. В особо дождливую погоду придется проделывать канавки – водоотводы, чтобы не загнили корни деревца.
- Освещенность – миф о том, что хвойные тенелюбивые растения, остается мифом. На солнечной стороне хвоя приобретет яркие оттенки. А при отсутствии хорошего освещения голубые ели, например, превратятся в обыкновенные зеленые. Недостаток света скажется и на форме – деревце будет тянуться вверх, теряя декоративность.
- Полив. Несмотря на то что саженец плохо относится к переливу, но дозировано поливать растение нужно регулярно.
- Ветры, дующие постоянно в одну и ту же сторону (например, с моря), могут существенно повлиять на развитие ели – оголить одну сторону дерева, искривить его ветки.
- Отсутствие подкормок скажется на скорости роста, форме растения и цвете хвои. В магазинах продаются специальные грунты и удобрения для хвойных растений.
- Противогрибковая (фунгицидная) и инсектицидная обработка в виде опрыскивания и опыления.
- Защитный барьер в виде металлической сетки, деревянного конуса, натурального укрывного материала (холстины, мешковины) поможет уберечь деревце от посягательств животных, а зимой спасет молодые хрупкие веточки от избытка снега.
Таким образом, для того чтобы елочка превратилась в красавицу-ель, необходимо учесть абиотические (неживая природа), биотические (живая природа) и антропогенные (человеческие) факторы, оказывающие влияние на рост саженца.
Комментарии